Que la photographie soit un loisir ou un métier, vous en tirerez beaucoup plus si vous comprenez comment cela fonctionne. Avec une bonne compréhension de l'ouverture, de la vitesse d'obturation, de la sensibilité et de la distance focale, le rapport entre les superbes prises de vue et les prises de vue médiocres que vous téléchargez à la fin d'une expédition ne peut que grimper.

Nous présentons ici les 50 conseils essentiels de CNET UK. Ne pas décapsuler votre objectif sans eux.

Ouverture

1. Comprendre l'ouverture

L'élément le plus fondamental que tout photographe devrait comprendre est l'ouverture. L'ouverture est l'ouverture physique dans votre objectif qui laisse passer la lumière vers le capteur (ou le film dans un appareil photo plus ancien). Plus l'ouverture est large, plus la lumière peut passer et vice versa.

La taille de l'ouverture, qui est régulée par une série d'ailettes empiétant du bord du barillet de l'objectif, est mesurée en f-stops, écrits f / 2.8, f / 5.9 et ainsi de suite, les petits nombres désignant plus large. ouvertures. Si vous trouvez difficile de vous souvenir de cette relation inverse, imaginez à la place qu’elle ne se rapporte pas à la taille du trou, mais à la quantité de chaque ailette empiétant dans l’ouverture.

Une ouverture étroite est régulée par une grande quantité de chaque ailette empiétant dans le canon, et a donc un nombre de f-stop élevé, tel que f / 16, f / 18 et ainsi de suite. Une large ouverture est caractérisée par un petit nombre, tel que f / 3.2, avec seulement une petite quantité de chaque ailette obscurcissant la lumière.

2. Mesures d'ouverture

Les lentilles ont presque toujours leur réglage d'ouverture maximale gravé ou estampé sur une extrémité du corps. Sur un zoom, vous verrez deux mesures, souvent indiquées par f / 3.5-f / 5.9 ou similaire.

Plutôt que d'être des extrémités opposées d'une seule échelle, elles décrivent respectivement l'ouverture maximale aux positions grand angle et téléobjectif (zoom maximal). Toujours acheter un objectif avec le plus petit nombre que vous pouvez vous permettre dans chaque position.

3. Évitez d’utiliser l’ouverture pour compenser un éclairage insuffisant

Comme nous l'avons déjà dit, la modification de l'ouverture a un effet considérable sur la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo. Vous remarquerez que c'est le cas lorsque vous photographiez des paysages avec une ouverture plus étroite (nombre de diaphragmes plus élevé), car votre appareil photo voudra souvent faire une exposition plus longue - à tel point que vous devrez peut-être utiliser un trépied pour éviter le flou de bougé. .

Vous devez toutefois éviter d'utiliser l'échelle d'ouverture pour compenser l'éclairage défavorable, car elle modifie également la quantité d'image qui reste nette, comme expliqué ci-dessous.

4. Utilisez une grande ouverture pour les portraits

Quiconque a un chat sait que, lorsqu'il chasse ou qu'il joue, son contrat d'iris augmente la taille de ses pupilles. Cela a le même effet que d'élargir l'ouverture d'un objectif d'appareil photo: le sujet sur lequel ils font la mise au point est alors très net, tout en rendant tout le flou derrière et devant celui-ci. Nous appelons cela une faible profondeur de champ. Cette fonction est idéale pour les portraits, car elle attire votre modèle dans la scène, ce qui en fait le point central pendant que l'arrière-plan s'efface. Choisissez f / 1.8 ou similaire autant que possible.

5. Utilisez une ouverture étroite pour les paysages

Pour les paysages, par contre, vous voulez tout avoir, du feuillage à portée de main à une montagne éloignée. Ceci est réalisé en sélectionnant une ouverture étroite. Si possible, dirigez-vous vers f / 22 ou vers le réglage le plus étroit autorisé par votre appareil photo.

6. 'f / 8 et sois là'

Les modèles statiques et les paysages immobiles sont faciles à photographier, car vous pouvez prédire avec beaucoup de certitude quelle ouverture vous avez besoin pour obtenir le meilleur parti possible. La photographie de reportage et de rue, les mariages, les baptêmes, etc. sont moins prévisibles car vos sujets bougeront par rapport au cadre. Dans ces circonstances, adoptez l'adage du photographe professionnel, "f / 8 et soyez-y".

Réglez votre ouverture sur f / 8 pour obtenir un équilibre pratique et maniable de vitesses d'obturation assez rapides et de grandes profondeurs de champ, vous permettant de passer plus de temps à réfléchir à la composition dans le cadre qu'à l'algèbre optique. Lorsque vous prenez des photos à l'intérieur sans flash et en fonction des conditions d'éclairage, vous devrez peut-être augmenter le réglage de sensibilité de votre appareil photo à cette ouverture, mais veillez à ne pas le pousser si haut que vous introduisez du grain dans vos images, à moins que vous ne recherchiez ce phénomène. effet.

Filtres et lentilles

7. Que signifie le symbole ø sur mon objectif?

Après les plages de focale et d’ouverture, l’autre mesure que vous verrez sur la plupart des objectifs dSLR est précédée du ø et décrit le diamètre de la monture de vis située à l’avant du fût de l’objectif. Vérifiez ce numéro à chaque fois que vous partez acheter un filtre ou une cagoule, car vous ne pouvez pas garantir qu'il en sera de même pour chaque objectif de votre collection, même s'ils sont tous conçus pour être utilisés sur le même appareil photo.

8. Si vous n'achetez qu'un seul filtre ...

... Faites-en un polariseur circulaire. C'est le filtre idéal pour les débutants, et celui qui aura le plus grand effet sur votre photographie quotidienne, conférant aux cieux de vacances un ton bleu éclatant et accentuant le contraste entre le ciel et les nuages ​​qui passent pour donner à vos images une texture plus grande. Bien que vous puissiez ajouter du bleu à vos images dans Photoshop ou un outil de retouche de post-production similaire, l’effet n’est jamais aussi crédible lorsqu’il est fait de cette façon que lorsqu’il est tourné avec un objectif.

9. Ne vous limitez pas au ciel

Les filtres polarisants éliminent également les reflets et les reflets. Utilisez-le pour tirer à travers les fenêtres et l'eau.

10. Recherchez les objectifs dont le contrôle de zoom ne modifie pas l'orientation du filtre

La rotation d'un filtre polarisant circulaire modifie l'intensité de l'effet polarisant, rendant les cieux plus profonds ou plus clairs et modifiant la quantité de réflexion qu'ils annulent. Si vous envisagez d'utiliser un tel filtre, achetez si possible des objectifs dans lesquels tourner la commande de zoom ne fait pas pivoter simultanément l'extrémité de l'objectif et, avec elle, le filtre, car cela modifierait l'effet. Si vous n'avez pas le choix, réglez d'abord votre zoom, puis réglez l'effet en veillant à ne pas faire la mise au point de l'objectif par la même occasion.

11. Ne pas oublier la balance des blancs

Lorsque vous utilisez un filtre, réglez la balance des blancs de votre appareil photo sur les conditions appropriées, plutôt que sur automatique, pour arrêter l'appareil photo afin de compenser le filtre situé devant l'objectif.

12. Ne vous précipitez pas pour acheter un filtre de puits de lumière

Mettre un filtre transparent à l’avant de l’objectif pour protéger sa surface semble une excellente idée. Après tout, votre objectif était un investissement coûteux. L’extrémité de votre objectif est plus forte que vous ne le pensez, cependant, et facile à nettoyer si vous ne laissez pas la saleté s’accumuler. L'utilisation d'un filtre de puits de lumière vous fera non seulement économiser de l'argent, mais vous évitera également des problèmes d'éclairage dus à une réflexion accrue ou à une légère réduction du niveau d'éclairage atteignant le capteur.

13. Mode macro de triche (filtres add-on)

Les objectifs macro dédiés coûtent cher, mais vous pouvez rapidement et facilement améliorer les références macro de votre objectif actuel en utilisant des loupes à vis. Ils ne sont pas une solution parfaite car ils réduisent le niveau de lumière entrant dans l'objectif, mais pour les travaux occasionnels, ils sont très efficaces, faciles à obtenir et bon marché. Nous avons acheté le nôtre ci-dessous auprès d’eBay, où vous devriez vous attendre à environ 15 £ pour un jeu de quatre filtres à vis.

14. Évitez d’empiler trop de filtres

Il est tentant d’ajouter plusieurs filtres à la fin de chaque objectif pour obtenir des résultats différents, mais gardez à l’esprit que, même s’ils semblent parfaitement clairs, ils réduisent légèrement la quantité de lumière qui passe à travers. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le plus petit nombre de filtres possible.

15. Choisissez un objectif manuel sur un objectif motorisé

Certains appareils photo compacts à objectifs interchangeables sont proposés avec un zoom motorisé ou manuel. Le premier est une excellente option paresseuse, vous permettant d’appuyer sur un bouton pour obtenir le cadrage recherché, mais ce dernier est souvent moins cher et presque toujours plus rapide à utiliser car il se déplace à la vitesse souhaitée, sans être gêné par le vitesse d'un moteur interne. Vous pouvez également souvent effectuer des modifications plus fines et plus prévisibles lorsque vous effectuez un zoom manuellement qu'avec une bascule de zoom motorisée.

16. Photographiez lentement, zoomez rapidement ... En même temps

Si vous prenez un affichage statique, ajoutez un peu d'intérêt en tournant la commande de zoom lorsque vous prenez une vitesse d'obturation assez lente (vous ne pouvez le faire qu'avec un zoom manuel, car l'objectif motorisé sera verrouillé lors de la prise de vue). Cela fonctionne particulièrement bien lors de la prise de vue de voitures et d’autres moyens de transport, car cela leur donne une impression de mouvement.

17. Essayez un objectif principal pour plus de créativité

Lorsque vous photographiez avec une distance focale fixe (un objectif principal), vous réfléchissez plus attentivement à la manière dont vous souhaitez cadrer un sujet pour raconter une histoire particulière. Vous obtiendrez souvent un résultat plus net et plus net.

18. Que signifient les mesures sur mon objectif?

Les objectifs sont mesurés en fonction de leur distance focale, qui décrit en gros leur effet sur la lumière entrante et la façon dont elle est focalisée sur le capteur. Une courte distance focale, telle que 24 mm, n’a pas un niveau de grossissement très élevé, elle permet donc d’obtenir une vision large sur le capteur. Une longue distance focale, telle que 240 mm, a un fort grossissement, comme un télescope, et remplira ainsi le capteur avec juste la partie centrale de la vue.

19. Comprenez les vraies dimensions de votre objectif

Sauf si vous avez payé pour un appareil photo reflex haut de gamme ou pour un appareil photo professionnel tel que le Leica M9, ​​le capteur de votre capteur de poche sera presque certainement plus petit qu'une image en film 35 mm, point de référence standard par rapport auquel toutes les distances focales sont mesurées. .

Le nom 35mm dans le cadre correspond en fait à l'espace situé entre le haut et le bas de la bande de film, qui contient, outre le cadre lui-même, des zones de bordure et les trous de pignons utilisés pour déplacer le film dans l'appareil photo. Un cadre de 35 mm est positionné dans le sens de la longueur sur cette bande, avec sa plus petite dimension - de haut en bas - perpendiculaire à la direction de déplacement du film. En tant que tel, ni la hauteur ni la largeur du cadre ne mesure 35 mm, mais 24x36 mm.

Pour comprendre comment la distance focale indiquée sur n'importe quel objectif affectera la prise de vue prise par votre appareil photo, vous devez prendre en compte l'effet multiplicateur, qui convertit la taille de votre capteur en taille de film 35mm. Le multiplicateur est souvent compris entre 1, 5 et 1, 7 mais varie selon les fabricants et les modèles.

Ainsi, si vous achetez un objectif pour le Canon EOS 600D avec son capteur de 22, 3x14, 9 mm, il vous faudra multiplier par 1, 6 la distance focale indiquée de l'objectif. Cela ferait un objectif de 50 mm, couramment utilisé dans la photographie de portrait, agir comme un objectif de 80 mm, augmentant ainsi le zoom effectif et réduisant la quantité de la scène vue dans chaque image. Sur un Nikon D5100 doté d'un capteur légèrement plus grand (23, 6 x 15, 6 mm), vous devez multiplier par 1, 5 les mesures de l'objectif. Dans ce cas, un objectif équivalent de 50 mm agirait comme s'il s'agissait d'un appareil de 75 mm.

20. Économisez de l'argent en optant pour un capteur plus petit

Cela signifie que, techniquement, vous pouvez économiser de l'argent en optant pour un capteur plus petit, car vous pourrez acheter des objectifs moins puissants pour obtenir le type de résultats que vous obtiendriez autrement qu'avec un zoom plus long et plus coûteux.

21. Utiliser la zone de focalisation

Relatif au point 6 - f / 8 et soyez présent - si vous avez un objectif avec des mesures à la fois f-stop et focales sur le barillet, comprendre leur relation les unes par rapport aux autres peut vous aider à prendre de superbes photos spontanées avec un degré élevé de confiance.

Dans l'image ci-dessous, nous avons réglé notre ouverture sur f / 5, 6, comme indiqué par la ligne rouge pointant vers la lecture 5, 6 sur la jauge inférieure. Nous avons ensuite réglé la distance sur la jauge jaune à environ 1, 2 mètres en la plaçant au sommet de la même ligne. Nous pouvons maintenant utiliser l'échelle verte pour comprendre à quelle distance de la caméra les sujets doivent être situés pour pouvoir faire la mise au point avec précision.

En suivant les lignes allant des deux entrées vertes de 5, 6 vertes de part et d’autre jusqu’à leurs mesures sur l’échelle jaune, nous pouvons voir que tant que nous sommes à plus d’un mètre de nos sujets, elles seront nettes (les 5, 6 vertes sur la gauche est liée à environ 1 m de l'échelle jaune, tandis que le 5.6 vert à droite est lié au symbole de l'infini, qui ressemble à un 8 sur son côté). Tout ce qui est plus proche que cela sera flou.

Cela nous laisse une grande liberté pour casser ce que nous voulons sans faire d’autres ajustements, à condition qu’il ne soit pas plus proche de nous que 100 cm. Pour créer un effet plus intime, ajuster l'anneau de distance de sorte que 0, 4 s soit assis au sommet du marqueur rouge signifierait que seuls les objets de 36 cm à 50 cm environ resteraient nets.

Éclairage

22. Investissez dans une paire de feux bon marché

Si vous faites de la photographie d'intérieur, investissez dans une paire de lampes bon marché. Achetez au moins une paire, complète avec des supports de trépied et des réflecteurs pour diriger la lumière. Optez pour une lumière continue plutôt que des flashs, car ils sont moins chers, faciles à utiliser et parfaits pour les débutants, car vous n'avez pas à faire de test pour voir comment les ombres tombent lors de la configuration.

23. Comprendre la température de couleur

Différentes couleurs et niveaux de lumière sont mesurés à l'aide de l'échelle de Kelvin. Pour des résultats optimaux, recherchez des éclairages de studio d’une température d’environ 5 500 à 6 000 km afin d’imiter la lumière du jour. Les lumières dont la température de couleur est inférieure rendent souvent une caste de couleurs dans vos images qu’il faudra corriger dans Photoshop ou un autre éditeur d’images.

24. Achetez une boîte à lumière - mais ne dépensez pas plus de 20 £

Minimisez les ombres dans votre travail éclairé en studio en investissant dans une boîte lumineuse peu coûteuse. Effectivement un cube à cinq côtés avec des côtés et une surface en gaze, vous positionnez vos lumières de manière à ce qu'elles brillent à travers les côtés de la boîte, diffusant la lumière et adoucissant les ombres. Les boîtes à lumière sont généralement livrées avec un tissu en feutre pouvant être fixé à l'aide de velcro pour créer un champ de vision infini en obscurcissant les coutures de la boîte.

25. Exploitez au mieux la lumière disponible avec une feuille de papier

Si vous ne pouvez vous permettre des éclairages de studio, évitez les contrastes les plus intenses lorsque vous photographiez à la lumière naturelle en plaçant une grande feuille de papier ou une carte afin de refléter la lumière entrante sur le côté non éclairé du sujet. Si vous tirez sur des personnes, demandez-leur de tenir la carte elles-mêmes en dehors du tir encadré. Sinon, investissez dans un ensemble de réflecteurs. Vous pouvez vous procurer un nouvel ensemble en plusieurs parties avec des surfaces réfléchissantes blanches, argentées et dorées pour environ 12 £ sur eBay.

26. Ne soyez pas dicté par le soleil

En utilisant les réglages automatiques pour prendre des photos au soleil, votre sujet deviendra silhouette au fur et à mesure que l'appareil photo règle l'exposition pour compenser le fond brillant. Tirer sur les gens avec le soleil devant eux, quant à lui, résout le problème de la silhouette mais en introduit un autre: le strabisme. Résolvez ce problème en gardant le dos au soleil et en forçant le flash (passez de «auto» à «activé» ou «forcé») afin de corriger l'exposition des visages de vos sujets sans les laisser plisser les yeux.

27. Respecter la règle des tiers

Les images les plus esthétiques sont celles dans lesquelles les sujets sont alignés sur les troisièmes points d'alimentation de chaque image. Positionnez les horizons d’un tiers vers le haut ou le bas de l’image, puis d’un tiers vers la gauche ou la droite. De même, si vous prenez une balle dans la tête, positionnez les yeux de manière à ce qu'ils soient à un tiers du haut du cadre.

Certains appareils photo vous offrent la possibilité d'afficher une grille superposée sur l'écran LCD arrière pour vous aider à aligner vos sujets sur ces lignes. Si c'est le cas, allez un peu plus loin et placez les éléments clés aux points d'intersection des lignes horizontales et verticales.

28. La mise au point et la mise au point viennent en premier, encadrant ensuite

En appuyant à demi sur le déclencheur, vous définissez les paramètres de mise au point et d’exposition pour la photo que vous allez prendre. Appuyez à fond pour capturer le cadre.

Utilisez ceci à votre avantage en mesurant des conditions particulières en plaçant votre sujet sur l'une des positions de mise au point de votre appareil photo et en appuyant à demi sur l'obturateur pour verrouiller ses réglages, puis, sans relâcher le bouton, recomposez le cadrage pour aligner vos sujets au tiers. positions. De cette façon, vous obtiendrez des expositions parfaites à chaque fois, quelle que soit la composition.

29. Utilisez votre photomètre gratuit

Si vous n’avez pas de posemètre, utilisez le mode automatique de votre appareil photo pour déterminer les réglages optimaux, même si vous ne souhaitez pas obtenir un résultat parfaitement exposé. Examinez les réglages de la photo, puis passez en mode manuel et répliquez-les avant d'appuyer sur des éléments individuels - vitesse d'obturation, sensibilité, ouverture, etc. - pour obtenir le résultat de mauvaise humeur que vous recherchez.

30. Se lever tôt, rester tard

La photographie est tout au sujet de la peinture avec la lumière. La lumière est ce qui donne à vos images un contraste, une forme et une texture, et souvent la meilleure est celle qui apparaît à la fin de la journée lorsque le soleil est plus bas dans le ciel. À ces heures de la journée, il projette des ombres plus longues et plus extrêmes qui, à leur tour, identifient les petits détails, les bosses et la texture.

En prenant des photos tôt le matin et tard en après-midi, vous obtiendrez des résultats bien plus intéressants que lorsque vous passeriez plus de temps à contrôler l’éclairage de votre objectif plutôt que de manipuler vos sujets pour mieux les exploiter. ombres.

31. Embrasser le jour gris

Ne laissez pas un temps couvert vous décourager avec votre appareil photo. La lumière plus douce que vous obtenez par temps couvert est idéale pour photographier les plantes, les fleurs et les feuillages, car elle atténue les contrastes que nous défendions lors de l'étape précédente. Cela permet à l'appareil photo d'obtenir une exposition plus équilibrée et de faire ressortir les couleurs des pétales.

Astuces de triche

32. Voyage sans trépied: astuce 1

Emballer un trépied lorsque vous partez en vacances est un excellent moyen de prolonger la journée de tir en vous permettant de prendre de superbes clichés nocturnes avec des lumières striées et des points de repère illuminés. Si vous êtes pressé par l'espace, essayez cette astuce. Équilibrez votre appareil photo dans un endroit solide et sûr, désactivez le flash et définissez une vitesse d'obturation lente, ou égale à deux secondes ou plus.

Réglez maintenant votre retardateur, déclenchez le déclencheur et lâchez votre appareil photo pour ne pas le faire vaciller. À l'expiration du compte à rebours du retardateur, tout mouvement résiduel causé par votre abandon de la main devrait s'être estompé, afin que votre appareil photo reste immobile et stable tout au long de l'exposition pour un résultat net et précis.

33. Voyage sans trépied: astuce 2

Il n'est pas toujours possible de trouver une surface plane sur laquelle effectuer le tour précédent. Essayez de trouver une surface plane sur certains remparts de château et vous verrez ce que nous voulons dire. Combattez cela en plaçant un petit sac de haricots dans votre sac photo.

Explorez les catégories de sports et jeux scolaires sur eBay pour trouver des sacs de 100 g (un paquet de quatre coûte moins de 5 £), qui peuvent être mis en forme sur des surfaces inégales, avec votre appareil photo bien en place. Il est plus stable et moins susceptible de tomber ou de vaciller pendant l'exposition.

34. Voyage sans trépied: astuce 3

Les trépieds professionnels utilisent des vis d'un quart de pouce pour fixer votre appareil photo. Vous pouvez facilement vous procurer une vis de la même taille auprès d’un magasin de matériel normal. Pour éviter de voyager avec un trépied encombrant, percez un trou dans le haut d'une bouteille standard (du type que vous trouveriez pour coiffer une bouteille de 500 ml) et vissez la vis à travers celle-ci en la fixant à l'aide d'une colle puissante.

Conservez-le dans votre sac photo pendant que vous voyagez, mais ne prenez pas la peine de porter le reste de la bouteille, car elles sont faciles à trouver où que vous soyez. Remplissez une bouteille vide avec du sable pour lui donner du poids et vissez le capuchon vers le haut. Trépied instantané.

35. Bannissez les autoportraits au bras long

Les autoportraits sont parfaits pour capturer des souvenirs de vacances, mais si vous ne pouvez pas trouver un endroit approprié pour équilibrer votre appareil photo tout en cadrant la scène derrière vous, la seule façon de les prendre est de tenir votre appareil photo à bout de bras et d'appuyer sur le déclencheur. . Les résultats sont rarement flatteurs.

Investissez dans un monopode bon marché (recherchez sur eBay un monopode portatif) et utilisez-le pour tenir votre appareil photo loin de vous, tout en vous gardant les mains dans une position plus naturelle et dans les superbes paysages que vous souhaitez voir derrière vous. Utilisez le retardateur de votre appareil photo pour déclencher l'obturateur 2 ou 10 secondes plus tard.

36. Regarde les yeux, pas autour des yeux, regarde les yeux

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi autant de magazines avaient des visages sur la couverture? C'est parce que nous nous identifions à de telles images, ce qui nous aide à nous identifier avec le magazine. Les rédacteurs artistiques savent que notre inclination est de rester en contact avec les yeux hors de la couverture, et il en va de même pour vos portraits.

Lors de la prise de vue d'une personne, si seule une partie de votre image est nette, faites-en les yeux. C'est le premier endroit où votre public se penchera. Tant que la mise au point est nette, ils considèrent que l’ensemble de l’image est parfaitement cadrée, quelle que soit la profondeur de votre champ et le flou du reste du cadre.

37. Utiliser le mode rafale lors de la prise de vue d'animaux domestiques

Les animaux domestiques sont imprévisibles, alors n'attendez pas qu'ils posent avant de tirer. Les chances sont que vous manquerez le moment crucial.

N'attendez pas d'avoir attiré leur attention, commencez à filmer pendant que vous essayez de le faire, car ils ne comprennent pas le concept des appareils photo et bougeront au pire moment possible. Basculez votre appareil photo en mode rafale et commencez à filmer pendant que vous essayez d'attirer leur attention sur l'objectif pour une meilleure chance de capturer quelque chose de proche de la photo souhaitée.

38. Utiliser les modes scène

Votre appareil photo sait mieux que vous comment utiliser ses propres paramètres pour créer des effets spéciaux. N'ayez pas peur d'utiliser ses modes de scène intégrés pour des effets monochromes ou très marqués. Si possible, configurez votre appareil photo de manière à enregistrer côte à côte les images brutes et JPEG afin que vous disposiez également d'une copie de la scène originale non altérée si vous deviez changer d'avis par la suite.

39. Comment tirer des feux d'artifice

Fréquemment le spectacle le plus impressionnant, les feux d'artifice sont néanmoins difficiles à tirer. Pour maximiser vos chances de capturer un écran, réglez votre sensibilité sur ISO 100 et votre compensation sur 0 EV afin de ne pas éclaircir inutilement le ciel que vous souhaitez conserver le plus noir possible.

Montez votre appareil photo sur un trépied et réglez votre vitesse d'obturation sur au moins 8 secondes. Effectuez un zoom arrière afin que le feu d'artifice remplisse le cadre, de préférence sans être rogné par les bords, et veillez à ne pas faire vaciller l'appareil photo pendant l'exposition, sinon vous obtiendrez des résultats flous. Si tout va bien, le résultat devrait être une traînée de lumière très nette tombant au sol.

40. Comment tirer une eau en mouvement

Des vitesses d'obturation courtes permettent de capturer une cascade et ses environs, mais vous obtiendrez un résultat beaucoup plus attrayant en ralentissant le processus. Pour ce faire sans surexposer votre image, commencez par passer en mode auto et en réduisant la sensibilité de votre appareil photo à son réglage le plus bas (généralement autour de ISO 100 ou ISO 80), puis utilisez un filtre de densité neutre (ND) ou, si vous ne le faites pas. Si vous en avez un ou qu’il n’est pas possible de l’adapter à votre appareil photo, réglez la correction d’exposition sur son niveau le plus bas (généralement -2EV, -3EV ou -5EV).

Montez votre appareil photo sur un trépied, appuyez à demi sur le déclencheur pour régler le point AF et l'exposition, puis appuyez à fond pour prendre la photo, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo pendant la prise de vue. Il faudra des essais pour bien faire les choses, alors ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas les résultats parfaits du premier coup.

41. Focus sur les détails

Lorsqu'une scène est tout simplement trop grande pour tenir dans votre image sans qu'elle se rapproche trop du bord du cadre, concentrez-vous plutôt sur l'un des détails qui la rend unique. Un recadrage abstrait peut souvent avoir un impact plus important et donner une vision plus originale d'une vue fatiguée et surexploitée que nous avons tous vue auparavant.

42. Vous ne pouvez pas tirer la vitesse de front

Vous ne pouvez pas capturer correctement les sujets qui courent trop vite lorsqu'ils se rapprochent ou s'éloignent de vous. Si vous photographiez des événements sur piste, placez-vous de côté de l’action pour qu’elle traverse votre champ de vision plutôt que de s’approcher de celui-ci. Tourner dans une chicane fonctionne bien à la télévision où nous sommes ravis de voir les voitures s'enrouler en séquence autour de celle-ci, mais nous nous en sortons mal dans des cadres statiques.

43. Focus sur l'action

Si vous voulez vraiment donner une impression de vitesse à vos images, faites une lentille alignée sur la vitesse des voitures, des chevaux et des coureurs et prenez une vitesse d'obturation assez lente (1/125 seconde ou moins) pour estomper l'arrière-plan. Garder le sujet net dans le cadre tout en rendant l'arrière-plan flou donne une impression de vitesse plus efficace que les arrière-plans statiques et les sujets flous.

44. Réfléchir sur des choses

Est-ce que les jours de pluie et les dimanches vous dépriment? Ne les laissez pas: profitez des opportunités photographiques offertes par les flaques d'eau. La pluie fait autant partie de l'histoire de vos vacances que la nourriture que vous avez mangée et les paysages que vous avez vus. Utilisez autant que possible les réflexions pour une autre prise de vue de scènes bien connues par ailleurs.

Achats intelligents

45. Ne croyez pas le mythe des mégapixels

Nous sommes heureux de voir que les fabricants commencent à avoir du bon sens ici, avec de nombreuses caméras haut de gamme affichant maintenant un nombre de pixels relativement modeste. Toutefois, certains fabricants continuent à proposer 16 mégapixels et plus encore sur des capteurs minuscules qui ne peuvent pas supporter des niveaux élevés de lumière entrante. Payez pour la qualité, pas pour la quantité, sachant que 10 mégapixels suffisent amplement pour imprimer au format A3 avec des services d’impression photo en ligne.

46. ​​Flickr: votre assistant commercial

Dérouté par les chiffres et les statistiques? Si vous ne parvenez pas à mettre la main sur un appareil photo avant de l'acheter, regardez au moins les photos qu'il produit. Flickr utilise les métadonnées attachées à chaque photo prise par un appareil photo numérique pour les cataloguer par fabricant et par modèle, vous permettant de cliquer sur un échantillon représentatif de la sortie de son énorme archive en ligne. Trouvez-le sur flickr.com/cameras.

47. Ne soyez pas un radin de mémoire

Achetez les cartes mémoire les plus rapides que vous pouvez vous permettre, afin de réduire le temps nécessaire à votre appareil photo pour écrire chaque prise de vue sur le support et le temps d'attente avant de pouvoir prendre la photo suivante. Attendez trop longtemps et vous manquerez quelque chose.

Les cartes sont classées en utilisant un système de classe simple, où le numéro de classe est simplement le nombre de mégaoctets que la carte peut stocker par seconde. Ainsi, votre appareil photo pourra écrire sur une carte de classe 4 à 4 Mbps et une carte de classe 10 à 10 Mbps. Les cartes plus rapides coûtent plus cher. Si vous avez du mal à vous justifier des dépenses supplémentaires, comparez-les au gain de vitesse que vous procure la mise à niveau de la mémoire de votre PC ou de votre Mac.

48. La taille est vraiment tout

Réfléchissez bien à la façon dont vous souhaitez concilier commodité de transporter moins de cartes de grande taille et la sécurité de voyager avec un plus grand nombre de cartes de faible capacité. D'une part, vous passerez moins de temps à échanger des cartes de 16 Go que des supports de 2 Go, mais si vous perdez une seule carte de 16 Go, ou si elle est corrompue, vous risquez de perdre toutes les photos de votre voyage.

En les divisant en plusieurs cartes et en verrouillant les cartes pleines dans le coffre-fort de votre hôtel pour ne transporter que des cartes vides et celle de votre appareil photo, vous prenez moins de risques avec vos souvenirs numériques.

49. Remplacez vos cartes tous les deux ans

Les cartes mémoire ne comportent peut-être aucune pièce mobile, mais cela ne signifie pas qu'elles ne s'usent pas. Au contraire, ils ont chacun une durée de vie limitée, et chaque fois que vous écrivez, effacez ou lisez la carte, vous la rapprochez d'un pas supplémentaire vers la fin de cette vie. Si vous ne voulez pas risquer de corrompre vos images loin de chez vous, remplacez les cartes très utilisées tous les deux ans.

Et enfin...

50. Briser toutes les règles

Soyez vraiment original. Ignorer la règle des tiers. Tirez à midi. Prend des photos sportives à des vitesses d'obturation lentes pour des résultats flous. Quoi que vous fassiez, faites en sorte que vos photos se démarquent de la foule et savourez les résultats.

Notre Dame, obéissant à la règle des tiers, mais autrement pas telle que nous la connaissons.